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米兰男装周:原创性都去哪儿啦

  周一晚上结束的米兰男装周是一场为期三天的活动,但老实来讲,感觉上却比世界上任何一个时装之都的时装周更像一个漫长的周末。随着越来越多的品牌将男女装发布合并,每一季,男装发布变得越来越稀薄。这是件十分危险的事情,作为一名意大利人,我严肃地表示担忧:尽管意大利时装商会做出了最大的努力,但为了做的更好,米兰男装周很可能会倒闭。这当然是一种黑暗而又悲观的想法,但世事却往往不能预料。俗话说得好:现在时运不济。

  事实是,意大利时尚有变得无关紧要的危险,并不取决于时装周持续多长时间,而取决于这些时装的有趣、方向性或权威性的程度。两天的日程实际上是足够的,如果时装秀能够有效传达出其意义和愿景的话。 可悲的是,寥寥无几。 我们看到了什么呢?除了一些坚定不移地培养自己的独特性的设计师(顺便说一句,没有一个是新人),以及Silvia Venturini Fendi通过其一贯的智慧默默地拿下了男装界的领军人物之外,其他设计师都在做着苍白的复制品。

米兰男装周:原创性都去哪儿啦

  Fendi 2018春夏男装系列 | 图片来源:Indigital.tv

  说得更清楚一点:米兰设计师看Balenciaga、Raf Simons和Gosha Rubchinskiy看得有点太多了。复制的旋涡太厉害,以至于让你几乎感到眩晕,特别是如果你考虑到另外一个事实——Gosha本身也是一个挪用者。他从当地(虽然是他自己的故乡)的亚文化进行采样,就像意大利设计师复制他的设计一样。说实话,挪用并不坏,只要它有一个对原始想法的合理解释。相反,在米兰,只有一系列由运动服、印有粗体标语的超大街头服饰以及看起来严重比例失调的方肩剪裁西装组成的崩坏。除此之外,至少在概念上,Miuccia Prada的感觉充斥着整个米兰男装周,别的设计师都在或多或少追求她每一步的步伐。你就知道米兰男装周其中的原创性到底如何了。

  Gosha、以前的Moschino都有不少参照影响,举个例子:OAMC和MSGM。No.21的老式运动鞋看起来超像Balenciaga,而其1950年代的印花和感觉很大程度上让人想起了Prada,果然是个了不起的年代。 当然,市场规律是:设计师要走在别人也在走的方向上,希望能把衣服卖出去。

米兰男装周:原创性都去哪儿啦

  Ermenegildo Zegna 2018春夏系列 | 图片来源:InDigital.tv

  运动服是当红炸子鸡,所以米兰这座曾经以感性的正装主义闻名的城市,现在正在做运动。 慵懒而无所不在的运动服已经取代了精良的老套装,但老实说,要做出好的运动服,到底要花多久时间?我告诉你:很少。事实上,米兰的运动服就像他们在巴黎和纽约的同行做出来的一样——看起来都一样,让你呵欠连连。要将快节奏、痴迷舒适的当代生活方式的需求转化为创意设计的智慧和畅销产品需要的是技术和眼光。

  还是有更积极的一面的。Alessandro Sartori在Ermenegildo Zegna古典主义的殿堂中做出的设计相当杰出。经过两个系列的跨度,这位有着强烈决心的设计师已经将传统的精髓、精湛的工艺以及令人难以置信的面料,用一种新的流动感巧妙融合,这种融合不仅仅是物质上的还是概念上的,其结果令人信服,商业上可行,时装亦经典不过时。

米兰男装周:原创性都去哪儿啦

  Giorgio Armani 2018春夏男装系列 | 图片来源:InDigital.tv

  Silvia Venturini Fendi对企业文化的另类诠释,使Fendi成为了本季最棒的一场秀,这是另一个将男装从穿着运动服的男孩到紧身西服的成年男子打造的非常好的设计师。她用Logo和奢华感的手法显示出了罗马式的漫不经心,其对于男子气概这种艺术的轻松解读散发着更加罗马式的满不在乎,最后却奉出了一个奇妙的国际化的系列。当然,说道漫不经心,我们也不能忘了Giorgio Armani,本季表现得非常棒,而且非常Armani,意思就是用轻松和复杂解构一切。Armani的弱点当然不是衣服,而是其秀的重复感,还有其肌肉男模阵容的不合时宜,这或许会使得他要传达的讯息比实际上窄了很多。

  这一季,意大利时装商会竭尽全力将新的设计师放进时装周日程,希望能够让观众感到兴奋,并标志着世代论题。 然而,结果却苦乐参半,因为每一场秀都在同一处场地进行,让一切都看起来像一个时装院校的走秀,而不是每一个设计师都能表现出自己的专业和愿景。在这种情况下,日本神童Sulvam带来了一场奇妙的正装解构,看起来既前卫又优雅。本土夜店名流Dorian Gray的品牌Malibu 1922,既隐晦又公开、十分欢乐得引用了从Tupac到Romeo Gigli的一切:你可以欣赏这份十足的干劲,但衣服看起来却有一点儿像家庭小工坊做出来的东西。

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  GCDS 2018春夏男装系列 | 图片来源:对方提供

  GCDS是Giuliano Calza正在蓬勃发展的街头品牌,吸引了众多诸如Chiara Ferragni这样的网络红人坐在头排。在超级平面的数字世界里,他是一个宠儿,除了大家站起来为其欢呼之外,他的秀充满了大量类似爆款的东西——就是你能轻松上网买到的东西。我们需要在时装秀上看这样的东西吗?这是意大利时尚的未来吗?不会吧。这是一个成功的品牌。这没问题。但时装秀,需要一点别的东西。从这个意义上而言,意大利时装商会应该帮助年轻设计师找到新的表达方式:令人意想不到的又有影响力的方式。街头时装并不是设计师时装,那么为什么要不断重复同样的表演形式呢?是时候向前前进了。

  Damir Doma,尽管他这次的系列太过混乱,但证明了他的态度和个性。冷酷的极简主义者Neil Barret和Lee Wood也是如此,他们对于尼采超人学说野兽派化的解读重振了Dirk Bikkembergs当年的没血。同样有趣的还有Simone Rizzo与Loris Messina,他们的品牌Sunnei是积极的市场营销和纯粹的设计的热情的结合,虽然其正确的灵感参考都来自于Raf Simons和其同侪。这一季,其系列看起来有一点散,但长期来看,这都是能被修正的问题。

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  Palm Angels 2018春夏男装系列 | 图片来源:InDigital.tv

责任编辑:toutiaonews

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